H4855 modde tråden v.1.13

[MadeBlaster]

Siste oppdatering: Info og rep. veilledning til H4855 skallet.

NYTT: Har nå så smått begynt å selge litt her på forumet. Sjekk utstyrs salgs delen. I tillegg tar vi også imot modde jobber om det er noe du vil ha gjort relatert til dette.

Denne tråden vil bli oppdatert fortløpende. Vil komme masse teknisk info om det aller meste.

Oversikt over hva du finner i denne tråden:

* Overganger fra Clansman Dual-PTT:
- 2 pin Cobra
- 1 pin Cobra
- Kenwood/Puxing
- Zodiac TeamPro 68/Proline (forbundsradioen)
* Headset info og veiledning til reperasjon
* Comtac II replikka, mot Bowman
* Mod av ToySoldier MBITR replikka mot Clansman Dual-PTT, med chassis montert mini xlr
* Remote PTT info og veiledning til reperasjon
* Mod av LFR - Lett Felt Radio PTT mot Zodiac TeamPro68/Proline (forbundsradioen)
* NATO plugger
- Nexus NATO hann-plugg på PRR headset
- Overgang mellom Comtac II og PRR
* Mini XLR plugg koblingskjema
- Vestland Custom
- Tromsø Custom
* PTT/Bowman headset - Cobra 2 pin
* Info og rep. veilledning til H4855 skallet.

På Dual PTT har vi valgt å bruke mini xlr plugger mellom Bowman og det vi kobler til. Hunn-plugg på Bowman siden, slik at vi har mulighet til å modde inn chassis monterte mini xlr på f.eks. en ToySoldier Mbitr. (Ligger en egen post med guide på dette)

NB: Gjør OBS på at en Clansman og en U229 dual PTT, ikke går ut på det samme, selv om de har samme farger på ledningene. Det går an å koble til en Cobra på en U229 også, men krever litt ekstra modding. Tegning på dette er ikke klart ennå. Zodiac er ikke testet.

Overganger:

[MadeBlaster]

Bowman Headset

Etter å ha vært gjennom en del headsets etterhvert, har jeg klart å danne meg ett bilde av hva som er de største årsakene til feil på disse.

Ett headset har primært to fiender;
1. Designet på LEMO-pluggen (den du kobler i PTT´en)
2. Soldaten som har brukt headsettet.

La meg forklare:
1. I den enden hvor kabelen går inn i pluggen sitter det en selvstrammende strekkavlaster. Grunnen til at denne er her er helt enkelt for å unngå at man skal kunne dra kabelen ut av kontaktene sine i pluggen. Denne er som jeg sa, selvstrammende, og det viser seg at denne er montert altfor stramt fra fabrikk. Soldaten kan kanskje også ha noe med det å gjør, da han/hun gjerne strammer litt ekstra når det begynner å bli litt dårlig kontakt. På 90% (fingen i lufta matte) av alle "ødelagte" headset jeg har reparert til nå, så er alle lederene inni kabelen kuttet tvert av der hvor strekkavlasteren klemmer til. Jeg vil derfor påstå at denne er fiende nr 1 i headset-konstruksjonen.

2. Soldaten kan være ansvarlig i tilfellet ovenfor, som nevnt. Soldaten har og en tendens til å foreta egne feltreparasjoner som viser seg å være alt annet enn tilfredstillende. Jeg har funnet koblinger som kortslutter grunnet null isolasjon rundt kabler, i tillegg til tre-fire skrekkeksempler; Noen har byttet ut høytaler-ledningen (dette er egentlig ett kretskortbånd med kobber i) med yrtynne uisolerte kobberkabler! Det sier seg selv at dette fungerer svært dårlig i lengden. Soldaten kan egentlig ikke bebreides for disse reparasjonene, da jeg antar de kan være stresset og ikke ha tilgang på reservemateriell i situasjoner. Det er uannsett feil som er lette å rette opp. Kablene til høytaleren kan fint byttes ut med feks CAT5 ledere. Bare pass på å ikke lodd koblingene for varme!

Så, hvordan går man frem ?

Hvis ett headset ikke fungerer, så er det jo noe galt en plass. Har man ohm-meter kan man fint måle på pluggen for å sjekke om du har uendelig eller ingen motstand. Høytaleren er 150 Ohm. Mikrofon skal være ca. 3 kOhm.
Hvis ikke dette gir noen svar kan det være greit å åpne opp de forskjellige delene av headsettet. Pluggen sier seg selv, den skrur du opp. Sjekk at alle ledere sitter godt og at det ikke befinner seg eire rundt loddingene. Ta ett godt tak om kabelen, ta tak i lederene der de kommer ut av kabelen med den andre hånden og rykk til. Hvis du plutselig sitter med pluggen i en hånd og heasettet i den andre, så er som regel feilen lett å rette på. Da er det selvsagt bare å lodde opp pluggen på ny. Hvis dette ikke skjer, så er det bare å gå videre med feilsøkingen.
Alle plastdeler på headsettet har "synlige" skjøter. Dvs, du ser fint hvor du kan "knekke" delene fra hverandre. Jeg har pleid å bruke "Stanley-kniv" (det er vel selvsigende hva det er?), setter den i skjøten og banker forsiktig med en hammer. All plast er limt sammen og løsner etter ett par dunk. Jeg begynner alltid med den delen der micboomen går inn i headsettet. Der finner du ett koblingspunkt for mikrofon og høytaler, som går videre ned i kabelen og sine andre respektive steder. Finner du ingen feil der, kan det være lurt å åpne opp andre steder, alt etter hvilke feil du har. Alle deler limes sammen igjen med "superlim"/loctite. Lim godt, headsettet skal vær vanntett!

Det har hendt ett par ganger at mikrofonen har vært død. Har pr dags dato enda ikke klart å lodde over en som virker, grunnet varmlodding. Denne tåler ekstremt lite varme. Kan være lurt å lodde fra i koblingspunktet ved micboom/headset hvis du skal demontere/montere en mikrofon, da lengden på ledningene kan være avgjørende på varmgangen.

Husk at på bildet, så ser du direkte på pinnene i pluggen... Ikke der du lodder!

[MadeBlaster]

Kom over et headset av denne typen:

http://www.ebairsoft.com/element-comt-h ... -2604.html

Fikk satt Lemo plugg på dette, og på testene jeg har gjort til nå, så har dette funket helt fint med Bowman. Legger ved bilde av kobling skjema til plugg. Regner med dette vil gjelde for alle andre Element headset også, dog jeg gir ingen garantier. Men, funket det med dette, så vil nok resten av denne typen være fullt mulig å koble opp med Lemo plugg mot Bowman.

Husk at på bildet, så ser du direkte på pinnene i pluggen... Ikke der du lodder!

[FatMax]

Etter å ha fått tak i ToySoldier´s MBITR replika, ville jeg gjerne få moddet denne til å passe sammen i Bowman-systemet vårt. Som nevnt tidligere brukere vi mini-xlr hunn som ende på dual-ptt´ene våre, slik at vi får ett likt universalt system over hele linjen. Det betyr at på årets Pinky, i vår tropp, så kan jeg lett ta over radioen til en annen ved å bruke hans overgang.

Anyway.

Jeg satte meg fore ikveld å bytte ut jack-stikket i MBITR´en min med ett mini-xlr han-stikk. Dette for at jeg skulle slippe overgang fra xlr på bowman, til xlr på overgang videre til den store jacken som brukes i håndsettet som fulgte med originalt. Her følger en liten oversikt med bilder hvordan jeg gikk frem:

Først åpner man opp radioen. Dette gjøres enkelt ved at man fjerne batteriluke og batterier, for så å skru ut de 8 merkede skruene som vises på bildet under.



Deretter loddet jeg av strømledningene for å slippe å ha dekselet dinglende på kretskortet jeg senere skulle ha helt ut.

Neste skritt var å skru kretskortet løst ved å fjerne de 4 skruene merket på bildet.
(Hos meg var det kun 4 skruer, men det så ut som om det manglet en. Mulig TS har gått på en smell)



Etter dette loddet jeg av antennekontaktene, høytalerkablene og fjernet AV/PÅ knotten ved å dra den av radioen. Nå var jeg klar til å fjerne kretskortet.

Jack-stikket sitter loddet fast på kretskoret på "føttene" sine. Jeg hadde ikke sugelisse, så slet litt med å få den av, men den var borte etter en stund. Bilde under.



Etter dette så loddet jeg på nye kabler i bowman-systemet sine respektive farger. Bilder under.



Etter at dette var gjort var det på tide å få på plass mini-xlr-stikket. Jeg måtte utvide hullet i radioen ett par millimeter. Brukte her en vanlig 10 mm bor som jeg håndskrudde nedi for å få skrapt/slipt vekk minimalt med plast om gangen. Jeg satte så kontakten nedi, uten å feste for mye, slik at eg kunne snu litt på den mens jeg loddet ledningene fast.



Etter at dette var gjort monterte jeg kretskortet igjen. Loddet fast høytaler, antenne og skrudde det fast igjen. (Jeg fjernet også CALL-knappen mens jeg allikevel var inne i radioen) Så var det på tide å lodde fast kablene. Jeg lagde litt lenge på de, slik at jeg har mulighet senere til å rette opp skulle noe gå galt. Det er uannsett VELDIG god plass over kretskortet på denne radioen.



Vips! Så var det bare å skru fast lokket igjen, montere batterier og teste ut. Min virket på første forsøk

Koblingskjema for den medfølgende store jack-pluggen:

[MadeBlaster]

Vedr. remote PTT'er.

Etter å ha herjet en del med disse, har jeg funnet ut diverse ting som er greit å vite.

Bilder kommer, men først forklaring.

-Hvordan affiliere en remote PTT mot en H4855.

Ta på deg headset med radioen foran deg. Hold baksiden av remote PTT'en mot den fastmonterte PTT'en. Skru så på radioen. Da skal du høre en rekke stigende toner. Trykk så på en av PTT'ene. Da skal du høre tonene en gang til. Dette må gjøres innen en viss tid, ellers høres en rekke synkende toner. Funker det ikke, prøv å snu remote PTT'en 180 grader, med baksiden fortsatt vendt mot den fastmonterte PTT'en. Du må skru av og på for hver gang du prøver. Når den er koblet til, så er den kun koblet til din radio, og kan ikke styre andre radioer uten at du går gjennom samme prosses.

-Problemer

Hovedproblemet til disse er batteriet. Det som skjer i de fleste tilfeller er at de blir for gamle, og går ut på dato. Dette forårsaker meget dårlig rekkevidde. De kan også bli brukt opp såklart, da med samme resultat. Batteri er av typen 3.6V Lithium, 1/2 AA, LS14250. Jeg har vært litt uheldig når jeg skulle kjøpe nye batterier til disse, da denne typen ikke er veldig mye brukt rundt forbi, har jeg fått noen gamle, som sikkert har ligget på lager noen år. Lagringstiden på disse sies å være 10 år.

Hvordan åpne remote PTT:

Ta et tynt flatjern, og en hammer. Skrustikke er helt klart en fordel. Sett skrujernet inn i sprekken på skallet til PTT'en, og dunk forsiktig langs alle 4 sidene til den deles i 2.

Hvordan teste batteri:

For å teste batteriet, trenger den ikke være tilkoplet noen radio. Du trenger et multimeter med 2 krokodille klemmer. Sett multimeter på likestrøm (DC). Sett en klemme på hver pol av batteriet på kretskortet. Du skal nå ha en hvilespenning (EMS) mellom 3.66-3.69V om batteriet ikke later til å være oppbrukt. Er det gått ut på dato, vil du fortsatt ha denne spenningen slik at det ser ut som batteriet er ok til du prøver det. For å sjekke dette, trykk inn PTT knappen på kretskortet. Synker spenningen under 3.55V bør batteriet skiftes. Optimalt skal spenningen ligge over 3.58V ved betjening av PTT'en.

Hvordan skifte batteri:

La noen som har erfaring med lodding og elektronikk ta seg av denne jobben. Batteriet må ikke under noen omstendighet bli varmet opp til 100 grader celsius.

Hvor få tak i batteri:

http://www.altitec.no/index.php?main_pa ... s_id=13373

Dette er siste plassen jeg kjøpte batteri, og mtp. på utvalg og navn ikke minst, så virker disse av den mer seriøse typen. Da jeg jobber off-shore, og er på jobb i skrivende stund har jeg ikke fått testet disse ennå, men de andre batteriene jeg kjøpte andre plasser, har alt annet enn imponert meg, så anbefaler derfor denne foreløpig.

Andre ting:

Dekselet demper veldig mye for signalene. Jeg skal teste litt mer for å finne ut om dette kan utbedres på et vis.

Et tips for å unngå at sendingen kutter om du ikke har en optimal remote PTT, er å sette den på samme siden av AEG'en som du har radioen din. Prøv også å snu den 180 grader for å se hvor du får sendt best.

[MadeBlaster]

Siste prosjekt har vært å modde en LFR PTT til å gå på en Zodiac TeamPro 68. PTT'en er allerede utstyrt med Lemo plugg, og en lik PTT som er å finne på bowman. Det vi har gjort er å fjerne innmaten, og koble vårs egen. Vi har brukt den eksisterende ledningen som går inn på undersiden av PTT'en. Tegningen burde forklare seg selv, men om du mot formodning ikke skulle forstå hva som er gjort, så ikke nøl med å ta kontakt. Du vil også muligens trenge å se på den vanlige tegningen for Lemo plugg fra headset. Denne ligger lengre opp i tråden.

Du trenger ikke plent ha en LFR PTT for å få dette til, det funker f.eks. med en vanlig bowman PTT også. Det eneste du trenger er en Lemo chassis plugg, en PTT, en 2.2k ohms motstand og scotchlock (du kan også lodde sammen og bruke krymp).

[MadeBlaster]

NATO plugger.

[MadeBlaster]

Mini XLR

[MadeBlaster]

Om du har en Cobra radio, som du har lyst å bruke Bowman headset på, så er dette tegningen på hvordan du får det til. Det du trenger er en form for PTT (trykkbryter), en Lemo hunn plugg og et Bowman headset. Dette kan moddes inn i hvilken som helst slags boks som du vil bruke som PTT enhet. Du får veldig god lyd, og er et veldig kurrant alternativ i forhold til andre headset. Vi har Bowman headset til salgs.

[MadeBlaster]

Så til noe som kanskje burde vært laget en guide på for lenge siden, nemlig selve radio skallet. Mulig denne blir oppdatert etterhvert, men her er nå et utgangspunkt med vanlige ting hvertfall.

Hvordan du åpner den: (PTT må ikke være påmontert)

Ta en gjenstand som passer akkurat inn i batteri åpningen. Bøy litt opp og ned, til skallet begynner å dele seg i 2 i bunn. Ta så et tynt flat jern, og før langs kanten av hele radioen. Det kan være du må bli litt voldelig, akkurat ved batteri kammeret, da det er feste spor som går tverrs over radioen der.

Oppbygging:

Den har en flat kabel, som går til alt innvendig. Begynner i bunn fra de to pinnene til batteri kontaktene, går opp til en liten plugg som går inn i kontakt delen til PTT'en, videre til en større plugg som går inn i selve radio enheten, og ender til slutt opp i toppen for justering av volum og kanaler.

Vanlige feil:

Feil 1:

Den vanligste og enkleste feilen, er at den store pluggen som går inn i selve radio enheten, faktisk bare løsner. Her er det bare så simpelt å skyve den på plass, så virker radioen igjen.

Feil 2:

Den neste er litt verre. Pluggen som går ut til kontakt delen for PTT'en, er loddet på flat kabelen. Knekker disse av, så klarer du ikke å reparere dette med mindre du har miniatyr loddeutstyr, forstørrelses glass og masser av tid og tålmodighet. Dette gjelder også for kontakt delen til PTT'en der pluggen fra flat kabelen går inn. Er det bare plast festene som er knekt, så kan du bare legge noe mellom kontakten, og radio enheten, slik at den holder seg på plass, med mindre du har reserve deler til dette.

Feil 3:

Det hender også at selve radio enheten sier takk for seg. Disse er ganske enkle å skifte ut. Du trenger kun å vippe ut den store pluggen, skru av mutteren i antenne festet, så må du vippe den ut fra bunnen av, med et tynt skru jern, da disse er festet med en limbånn stripe i bunnen av radioen.

Feilsøking: (flere av undernevnte feil, kan også komme av feil i PTT enhet)

Mange problemer som oppstår, har faktisk den simple grunn, at batteriene som står i er dårlige. Så har du et problem, så sjekk batteriene FØR du gjør noe som helst annet.

Du får ikke radioen på:
Feil 1,2,3 eller batteri.

Du sender, men mottar ikke, eller motsatt:
Feil 2,3 eller batteri.

Radioen sender, men ingenting høres:
Feil 2 eller 3

Radioen mottar, men ingenting høres:
Feil 2 eller 3


Husk at her er det kun nevnt vanlige feil. Det kan så klart være flere ting som gjør at noe ikke virker som det skal. Det er bare å spørre her om du har et problem.

[roberts]

Hei!
Jeg har en del Vertex Standard/Yaesu radioer (VX-354/424/800) jeg skal lage overgang til bowman på.
Har du noe erfaring med disse?

[MadeBlaster]

Hei. Har desverre ikke vært borti noen av de nei.

[roberts]

Ok, vurderer å bare gjøre ett forsøk. Har schematics på Vertex og PRR, mye pga denne meget nyttige tråden
Men jeg ser du har motstand koblet inn på noen av skjemaene. Hva er grunne til dette og er det krise dersom man dropper disse?

[FatMax]

Grunnen til at det er motstand noen plasser er fordi noen radioer må ha motstand mot minus for å aktivere mic. Det er rett og slett sånn radioen vet om PTT knappen er trykket inn.

Dette kan være alt fra 600 ohm, til oppimot 4,4 Kohm som vi bruker.

[ops]

Dette er forsåvidt litt på kanten av topicet, men er det noen som har forsøkt å modde en Lemo plugg direkte på et peltor eller sordin headset? Vil det funke?